记忆中的美味散文
一一碗猪肉汤
每年农历的二十三号，对我来说就是一个吉祥而富有意义的日子。比如：三月二十三号是我的生日，一月二十三号是我第一次参加了工作的日子，六月二十三号是我调入本单位的纪念日……
我的生活中有太多的二十三号，这是我对二十三这个普通的数字产生了忘我的崇拜和热切的迷恋。在一次闲聊中，我问父亲，他却给了我这样的解释：“二十三”谐音“二事三”，方言常把普通人出其不意做的“大事”叫“二的很”或“二事”，寓意以后若碰到“大事”（即二事）一定要三思而后行。我虽然觉得父亲的解释很是牵强和蹩脚，但还是把父亲的话铭记在了心里。
可最令我难忘的还是每年的腊月二十三日，农谚说：小年二十三，家家猪叫唤！记得我小时候，家里每隔两三年就要杀一头大肥猪，杀猪的时间就是腊月二十三日晚上。
那个时候，我们农村人的生活都很困难，家家的孩子都吃不饱肚子，更别奢望平时有一块肉吃了……在粮食急剧困乏年代，家里要喂养一头大肥猪是很不容易的事情，不过那时的猪，根本就不吃什么饲料、添加剂和瘦肉精……猪也不怎么吃什么粮食，它的主食都是野草、玉米秆和剩菜、剩饭和泔水之类的东西……猪不吃粮食，就自然长得就特别的慢，要喂养一年多到两年的时间才能长到一百来斤或二百斤左右，“杀猪”对一家人来说，那就是一件极其“神秘”、庄严和隆重的大喜事。
说杀猪“神秘”，是有特定的历史缘由的。记得，那个时候村子喂养的每头猪，不管是谁家喂养的都要被“记录”在案，猪长大后就会有收购站的专人来估价和收购，那是决不允许农户自己杀猪的，更别妄想用猪肉来卖钱了或者换粮食了……如果哪家杀了自己的猪，恰巧被“好事”的人知道，向收购站的领导打了“小报告”，这一家就得吃不了兜着走了。
所以杀猪这件“大事”，就只能靠自己人或亲戚帮忙来干，才能使家里人放心。记得，有一年腊月二十三晚上十点多钟的样子，村子里的大人、小孩，甚至是鸡犬都睡熟了的时候，母亲烧好了满满一锅开水，父亲叫来二伯、四伯和杀猪匠“同舟”，他们四人走进厨房悄声寒暄了几句，我也听不清楚他们都说了写的啥。只见“同舟”用马勺把锅里沸腾的热水扬起来，再翻倒入锅中的瞬间，用手指在扬起的水花中快速的试了一下水温，在灶台下捏了一撮黄土洒入水中，然后满意的点了点头后，他就并给二伯、四伯和父亲使了个眼色，他们个四人便都不约而同的挽起了袖子，二伯和四伯各卸下一个门扇，父亲搬起两条长凳，“同舟”拿起明晃晃的杀猪刀，他们一起出了窑门，母亲端着一个洒了盐的洋瓷盆，也紧跟在他们身后出了窑门……
不一会，母亲就端着半盆热气腾腾的猪血进来了。
不知过了多少时候，父亲提着一个血淋淋的猪头，端着一盆肉，有猪的“血脖子”、猪蹄，有洗好的“一串铃”（猪的心肝肺和大肠等）。并叮嘱母亲先做猪血和“血脖子”，让帮忙的人先吃，让孩子们先等等，我们姊妹、兄弟四人，就这样“眼睁、眼望”着母亲把做好的一大老碗香喷喷的猪血和半瓷盆的“血脖子”端去了父亲的桌子上，再看着二伯、四伯和“同舟”他们狼吞虎咽、大快朵颐的吃着肉……
母亲的“铁面无私”，让我体会到了父亲生活的艰难和无奈。父亲提着二斤猪腿肉送走了杀猪匠“同舟”后，便匆匆的把所有的猪肉都装上了四伯的“马车”，准确的说四伯没有马，所谓的“马车”就是架子车套着一头小毛驴，毛驴拉着车，车上装着肉，四伯牵着驴，父亲紧跟在车后。就这样，他们“偷偷的”到山后村去，用我们的猪肉换几天前就联系好的粮食去了。
随着驴蹄声渐渐的远去，厨房的一切又恢复了平静，唯有晃动的就是母亲忙碌的身影。她在我们打盹的刹那间，已将猪蹄和“一串铃”煮进了锅中，顿时窑内香气弥漫，我们肚中的馋虫也不停的叫唤，就央求母亲给点肉吃，算是“可怜可怜”……
可母亲不听我们的叫喊，滴落着汗水忙着“案边”，她把“炒过水”的猪头和猪蹄正在摸着青盐，然后装入笼中挂在窑顶风干，准备着等到过年或者明年开春，嘴馋时打个“牙签”或适时慰劳一下饥肠辘辘“贫瘠”肚腩。
两个姐姐已经睡熟了，但他们仍然趴在灶台和土炕相连的隔墙上，我生气的用脚不停的踢着灶台，含糊不清的说：“我要吃猪姥姥的……”，母亲不理会、也不解，哥哥指着我的脚补充说：“他要吃猪姥姥的蹄子，我也要吃！”
母亲对我们笑笑说：“猴急，还没有熟呢，先喝碗汤吧！”
我们哥俩四只手端着一碗猪肉汤，真是香啊！嘴馋的也不顾手烫，就喝上了热乎乎、香喷喷的猪肉汤……
腊月二十三，一碗猪肉汤。时隔多年，现在大家的生活都好了，不再珍惜一块肉、惦记一口肉汤……可我每到这个时候，总会不由自主的清晰记得童年的时光，想起记忆中的美味还是那么飘香、那么让人牵肠挂肚、那以让人难以忘怀！
二“面疙瘩”
我小时候，家里人口多，生活很困难，父母农活很多，母亲常常忙活得忘记了给我们做饭。记得有一次中午，我放学回家后，小肚腩就饥肠辘辘，饥饿难耐，我就习惯性地去馍盆里拿蒸馍，谁知馍盆里连一个馍花花都没有了！
我实在饿得没办法，就学着大姐的样子做面条，先取出瓷面盆，掀开面瓮，再舀了一马勺凉水，就像模像样的和起面来，但不论我如何努力，如何认真，面粉和凉水之间的混合比例总是严重失调，不是面粉多了，就是加水多了；我又照着母亲的做法，面粉多了加水，水多了再加面粉。
可我怎么学，也学不到母亲和面时娴熟的手法，找不到面粉和凉水之间的最佳混合比例……时间也不知道过去了多久。母亲终于大汗淋漓地从地里干活回来了，看见我满脸的白面，满手的面絮絮，和满满一大盆的稀面糊糊，她嗔怒地在我屁股上重重地打了几把，还很生气地说：“臭小子，你咋不知道粮食的金贵呢？看你胡整的这一盆稀面糊糊，可叫我咋整呢？”
我羞愧地低下了头，沉默不语，这时我不争气的肚子却“咕咕姑姑”地叫了起来，母亲看着面盆里的稀面糊糊真是哭笑不得，略一沉思,便和蔼地对我说：“看来这盆稀面糊糊只能做‘老鸹撒’了……你是吃汤的，还是吃干的呢？”
我毫不犹豫地说：“我要吃干的，顶饱！”
母亲说：“那还不赶紧去叫你二姐烧锅来,你自己快去和汤汤，你看你整的这盆稀面糊糊，可够我们全家吃上几天‘老鸹撒’的了……”
母亲一边絮絮地唠叨着,一边先用马勺舀了多半勺稀面糊糊，在给马勺里加了一把干面粉，迅速用力搅拌成浓稠的粘糊状软面，等二姐水烧开了以后，母亲先是用筷子顺着马勺边上一点一点的把软面拨进锅里；等马勺里的软面糊糊快拨完的时侯，再用筷子把软面团一小疙瘩、一小疙瘩地从马勺边夹起，再慢慢的放进沸腾的锅中，面糊糊在锅里翻滚的形状有点像乌鸦的脑袋，所以就叫“老鸹撒”，由于它是用软面糊糊做的，也叫“面疙瘩！”
“老鸹撒”是母亲常给我们做的主食，也是我们小时候常吃的家常便饭。
“老鸹撒”做法虽然简单，吃法却很有讲究，我对母亲说“吃干的”，“吃干的”就是类似与羊肉泡馍中的“小炒”，母亲形象地叫它“水围城”。
我调制了少半碗自己偏好的酸辣汤汁，母亲用一个碗盛上淋干水的“老鸹撒”，放置一小会等它稍微冷却后，再把冷却的“老鸹撒”反扣在空碟子上，然后把和好的汤汁沿着碟边倒入碟子中，撒上香菜叶、葱花、生姜和蒜末等佐料……
此时，“老鸹撒”在碟子中的形状就像一座小山或一座城堡，碟子里的汤汁环绕在它周围，就像城堡的护城河，故此“老鸹撒的干吃法”就名副其实地成为“水围城”。
我迫不及待地狼吞虎咽了两小碗“水围城”，就连汤汁也一点不剩地全吞下了肚子。
母亲看着我狼狈的憨吃样，关切地说：“慢点吃，好吃的还在后头呢！晚上，妈用‘老鸹撒’给你做‘海捞鱼’和‘金元宝’，咋样？小馋猫！”
“啥？”母亲能把稀面糊糊做成“海捞鱼”和“金元宝”？那时，打死我也不信母亲说出的话。于是,我就数星星、盼月亮的等着天黑，好不容易熬到了夜幕降临，就央求着母亲给我做“海捞鱼”和“金元宝”。
母亲执拗不过我，就用同样的方法，把那一大盆稀面糊糊都做成了“老鸹撒”，但唯一不同的是，母亲往锅里拨稀面糊用的筷子变成了小铁勺，稀面糊在沸水里的形状也发生了很大变化，不再是各式各样的“老鸹撒”，都整齐划一地变成“饺子形状”了。
不过，听母亲说不管它形状怎么变化，“老鸹撒”就是“面疙瘩”，“面疙瘩”就是“老鸹撒”，它的本质“面疙瘩”是永远不会变的，但母亲偏爱把“面疙瘩”叫作“老鸹撒”，她说那样叫“顺口”。那时，我的好奇心促使我对母亲的话深信不疑，没有一丝一毫的怀疑！
母亲接着把煮熟的“饺子”形状的“老鸹撒”，用笊篱捞出倒在凉水盆里“冰着”，一边把锅洗刷干净，叮嘱二姐大火猛烧，一边热锅凉油的把一少半“冰着”的“老鸹撒”倒入油锅中，随着一阵滋啦、滋啦的脆响，满厨房便弥漫着浓郁的香味,也夹杂着刺鼻的烟熏火燎的味道……
一会的功夫，母亲就端着一盘黄亮亮、香喷喷的“老鸹撒”，或者叫“软面饺子”更确切，仔细看它两头尖、中间圆、形态饱满、通体金黄，还真形似母亲口中说的“金元宝”。
我第一个就伸手抢着要吃，母亲忙拦住我说：“小馋猫，小心烫！撒点花椒和辣面才好吃呢！”
油炸过的“老鸹撒”，瞬间变成“金元宝”，吃起来外酥里嫩，特别是撒过花椒和辣面后，味道更是麻麻辣辣的，煞是好吃，我真想竖起大拇指、大声对母亲说：“妈妈，您真伟大，您就是一个大厨神！”
我吃过了“金元宝”后，心里好奇地想那啥又是“海捞鱼”呢？于是，我就用期待的目光、焦急地关注着，在厨房里忙碌着的母亲……
只见，母亲不慌不忙的在炸过“金元宝”的剩油锅里，倒入切好的葱段、姜片、红白萝卜丁、豆腐块、白菜叶等食材，一阵铲子、铁锅和食材的急切碰撞声此起彼伏，终于结束忙乱的一锅爆炒！母亲顺手给锅里加入了几瓢凉水，待水烧开后，再倒入剩余的“老鸹撒”……
母亲忙活了好一阵后，双手端了一大瓷盆热气腾腾的饭食放到了桌上，全家人就各自忙活着吃开了。我疑惑地用筷子在瓷盆里打捞了一阵，没有收获到鱼，就不解地问：“妈，鱼呢？就算把瓷盆当做海，那海水里也捞不出鱼来啊？”
还没等母亲回答，爷爷就笑着插话对我说：“傻小子！你看这瓷盆里汤多‘面疙瘩’少，汤上还飘着这么的菜，要吃块‘面圪塔’是不是很难夹到，像不像在大海里捞一条鱼一样困难呢？”
我强辩说：“就算吃‘面疙瘩’像在大海里捞一条鱼那样难，那捞上来的‘面疙瘩’也吃不出鱼的味道啊？”
母亲把我的头拍了一下，风趣地说：“你就不会把‘面疙瘩’当成鱼来吃啊！嘴里不就有鱼的味道了吗？”
我还想争辩，被父亲严厉地瞪了一眼，就温顺地低下了头，不敢再言语，默默地吃起了饭……
现在，回想起在食物匮乏的年代，母亲做的面食，她能把我“胡整”的一大盆稀面糊糊，做成老少皆宜的“老鸹撒”或“面疙瘩”，再挖空心思地因地制宜、因“菜”施教，把“老鸹撒”能变着花样做，还美其名曰“水围城”“金元宝”和“海捞鱼”，就光听它们的“美名”就够让人嘴馋的了，更别提把它吃到嘴里的滋味了！
“面疙瘩”在我小时候的那个年月，母亲经常做给我们做着吃，因为它做法简单，易熟吃了顶饱，还很节省粮食，直到今天为止，它是我吃过的最过瘾、最解馋和最难忘的“儿时”美食！
三一缸酸黄菜
在八十年代末，我们村农业合作社刚刚解散，农业劳作、生活方式还受大锅饭和生产队的影响。在一九八三年，我们一家七口还住在三个破烂的土窑洞里，一个放厨房的窑洞较小，都是传统地摆放模式，进了“灶房”门就是土炕，土炕连着灶台，灶台右边安放着风箱，左边放着一口大水瓮，斜对面支着一个厚重的老梨木案板，案板边上紧挨窑洞最里面的拐角通风处，常年放着一口腌制酸菜的大瓷缸……
大家可别小瞧这口酸菜缸，它可是我们那时一年四季取之不尽、用之不竭的“聚宝盆”……那口缸中汤汁的酸爽、腌萝卜的清脆、那个口齿留香的滋味，那个嘴馋呐，那可真是只可意会不可言传的无语言表啊！
记得，每到秋天刚入冬的时候，母亲就会把萝卜、萝卜樱子、荠菜、辣椒、绿西红柿、洋姜、大白菜等食材……换句话说，只要是这个时节生长的，或者还未完全成熟的蔬菜，都会被母亲赶在霜降或大冷之前收获，收获后她就会在井台边上，把各种蔬菜涮洗干净，再用簸箕、簺子和案板等工具，把它们摊开、凉晒，在蔬菜表面的水分都拧干的空隙，母亲就会用这点时间，把腌菜缸刷洗干净备着……
这时，大姐便早早地烧了一大锅开水，还不停地用文火熬
煮着，锅里放着各种腌酸菜用的香料，有大把大把整颗的八角、干辣椒、茴香、肉桂、花椒、生姜、大蒜瓣、香叶……不多时，沸腾的大锅中就热气腾腾、香气弥漫，但他们都是腌菜的配角，而绝非主角。
那腌制酸黄菜的主要配料是啥呢？
任凭大家怎么聪明也是很难猜地到，因为我小时候就很机灵却也始终都没有想出来答案……但母亲却用实际行动告诉了我，只见她把拧干水分的各种需要腌制的蔬菜都依次按大小、硬度或者种类分开，然后就认真得把它们码放在菜缸里，并且是放一层菜，随手洒一把大颗青盐，再码放一层菜，再洒一把青盐，直到把菜缸都码放得满满当当为止。
最后，母亲把那一大锅调料水舀出、晾凉，再倒入菜缸中，水倒入得深度就是水要把菜缸中所有的菜都淹没为标准。腌菜的下一步就是，把用了若干年的一块大青石，用塑料纸包严实压入菜缸的中央。就这样，每年腌制酸菜的事情就大功告成了……以后，就是让时间慢慢地发酵那些蔬菜了，母亲只是偶尔解开菜缸盖子看看、闻闻，用筷子搅搅缸里的浆水，而我们能做的也只有耐心等待……
自从那次以后，我终于知道了，那个神秘的腌菜主料竟然是：天天都能看见、天天都在吃的大颗粒青盐！这让我太感意外还有点失望，最普通不过的食盐竟然成了腌菜成功的关键和法宝……
二十几天后，一缸美味的酸黄菜就腌制好了，它可是苞谷珍子得绝配。大清早，全家熬上一锅一筷子一疙瘩的苞谷粥饭，舀上一粗瓷碗热乎乎、黄灿灿、香喷喷的苞谷珍子，捞上一大碗切碎的酸黄菜，和着粥饭一起拌着吃，那种滋味对于那时的我和我的全家，都是天天期盼地感恩和满足！
如果，吃完一碗苞谷珍子，肚子还是不过瘾、不很饱的话，就争前恐后地把锅里吃剩的粥饭全部铲出，留下锅底的锅巴，用腌菜汤、酸菜碎末调些辣子汤汤倒入锅中，再用铁铲子把汤汤搅和均匀，把锅底的锅巴划成小块、长条或者其它的形状后铲出，倒入碗中或用手抓着狼吞虎咽、大快朵颐，那种锅巴的脆，汤汁的酸辣，那真叫一个过瘾呐！
但是，最美味的还是酸菜缸中的红白萝卜、洋姜和辣椒，那更是我们小孩子地最爱。那时，我们家一天两顿饭，顿顿都离不开酸黄菜。早晨开饭，腌辣椒是下饭或者吃蒸馍时最好的主菜；中午，要是吃面条的话，就随手捞上一个西红柿切碎调制成酸辣汤汁，再在碗里放几个腌好的.辣椒，用辣椒的辣味和酸菜的酸味，不但很好吃，还能促进食欲、消食和帮助肠胃蠕动，提高人体免疫力，真是难得的天然多酶片啊！
红白萝卜、洋姜等腌菜不仅好吃，还是我们姊妹几个人永久免费的零食，平时只要是嘴淡了，没味道了，想打打牙祭时，我们就去腌菜缸中挑些自己喜欢吃的萝卜头或者洋姜块，也不用洗，直接用手捞起来就“咔嚓、咔嚓”地吃，也不会拉肚子或者生病……有时候，我们遇到自己高兴的事情，还会拿着它们当作“礼物”送给要好的同学和朋友，受到分享的同学和朋友也会高兴得不亦乐乎、忘乎所以！
酸黄菜原汁原味的汤汁是最不起眼的，可对于我们来说也是一道绝佳的美味，而且吃法很多。母亲就常用它给我们做搅团“鱼鱼”的汤汁，只见母亲把玉米面搅团先做熟备用，再把大部分搅团糊糊凉在凉瓷盘里，晾在压灶台手拉风箱的石板上或者案板的碟子里，再把少部分搅团糊糊通过漏勺漏入瓷盆的凉水中，一会功夫一盆搅团“鱼鱼”就做好了……
玉米搅团做好了，可怎么吃？就看调制什么汤汁了，这时，好的汤汁就是美味的关键。
母亲通常是，先舀一碗原汁酸菜汤，过滤出酸菜汤中的菜叶、泡沫等杂物，随手给里面加些辣椒面、胡椒面、菜籽油和凉开水，每个人再根据自己的喜好放些香菜、葱蒜末和萝卜樱子后，大伙就可以开吃了……
搅团糊糊有多种吃法，可以把热搅团糊糊直接舀入碗中搅着酸菜汁吃，或把晾凉的搅团片切成小块蘸着汤汁吃，或把过了凉水的搅团“鱼鱼”放入一大碗酸汤汁中，然后用勺子舀着吃……但不论哪种吃法，它的味道都会令人口齿留香，记忆犹新和流连忘返！
酸菜汁还有另外一个鲜为人知的用法，它就是“卤水点豆腐”中最原始的材料酸“浆水”……但是，随着社会的发展、生产力的不断进步，现在做豆腐的工艺都机械化了，人是很少参与其中的劳做，酸“浆水”自然就很少有人想起它，再用到它了……
但是，随着日月循环、时光变迁。一缸酸黄菜，即是在现在的农村已经很少有人再腌制它了，但酸黄菜那永远不变的味道，沁人心肺的酸爽，早已牢牢地烙在我以及曾经和我有过一样经历的同龄人脑海中了……那种记忆中的味道和故事是怎么也忘不掉、抹不去的……一缸酸黄菜，当年蕴含了母亲多少艰辛、勤劳和智慧，它那种浓郁的味道和天然的滋养，将会随着时间的流逝而愈来愈烈地让人怀念和难忘！
四油糕
2003年冬天的一个上午，我第一次吃到刘师傅的油糕，记得那天很冷，空中还飘着零星的雪花。刘师傅的油糕摊就摆在街上的道沿下，他的工具设备都很简单，两条长凳支着一个镶着白铁皮的案板，旁边放着一个自制的土火炉子，上面架着一口盛着菜油的小铁锅，鼓风机嗡嗡作响，吹得炉膛内的火苗呼呼乱窜，随着一个个油糕滑入煎油中的瞬间，铁锅里顿时热浪滚滚，泛起了一阵阵的气泡，在刘师傅娴熟的几下翻拨之后，一个个热腾腾、黄灿灿的油糕便出锅了。
我要了一块钱的油糕，本应是一块钱五个，刘师傅却硬塞给了我六个，我忙道了声谢，就迫不及待地赶紧吃上了，咬了一小口，热乎乎的有点烫嘴，外皮脆脆的，里面软软的，很糯，也很甜，真是外酥里嫩，香味十足啊！
于是，就边吃边打量着刘师傅，他四十来岁，穿着蓝布棉袄，身子很壮实,花白的头发，笑呵呵的脸庞没有一根胡须，特别是他的那双占满面泥和菜油的手指，在寒风中已经冻得通红且瑟瑟发抖……
此后，我就常常买刘师傅现做的油糕吃。
就这样，一来二去我和刘师傅已经是很熟知的忘年交了。这十几年来，我对刘师傅油糕的制作工艺和流程也就了如指掌、如数家珍了。
听刘师傅谝，油糕也叫作“糖糕”，是陕西关中地区比较常见的一种特色小吃。相传唐朝，在今天三原县的北原区的“王店集”上，有一个专门制作油糕的小吃店。有一天，凑巧被前往北原狩猎的唐太宗李世民吃到，大加赞赏，并称赞道：“好、好、好，见风消!”从此，它的制作工艺在民间经过历代手艺人代代相传至今，油糕的美名已在陕西地区久盛不衰，它的口味深受广大人民群众的喜爱。
老刘油糕，经过刘师傅自己的改良，吃起来既脆甜又酥软，制作也很讲究。听刘师傅讲，做油糕的第一步是烫面，烧一锅开水或煮过面条的汤水，把面粉缓缓倒入锅中，反复搅拌，使面粉在锅中呈面絮状，俗称“发面”；接着把发好的热面团，码成胳膊粗细的长面条，再不停揉搓，直到面团冷却，这叫做“凉面”；然后，就是把凉好的面团，用塑料纸包着装入冰柜或者桶中放在阴凉处备用。
刘师傅包油糕的技术更是熟练，每逢赶集时，只见他把凉好的面团揪成鸡蛋大小的面疙瘩，先用手挽成“面蛋蛋”，再在“面蛋蛋”中心戳一个“面窝窝”，在“面窝窝”里放上一汤勺白糖，拧上两圈把“面窝窝”封口后，把多余的面团揪掉，然后用左手掌和右手五指压成椭圆形，一个美味的油糕便成成型了。刘师傅用同样的方法，不到两分钟就能做一二十个油糕，随后做好的油糕滑入油锅中煎炸，三五分钟后一锅黄灿灿的油糕便熟透了。
这时买油糕的乡亲，已经等候多时了，早在刘师傅的油糕摊位前围了一大圈的人。刘师傅卖油糕也一直很“仗义”，若遇到孤寡老人、街坊邻居或者熟人，就会多送上一两个油糕，还笑嘻嘻地说道：“都是老街坊、熟人，多吃一个有啥？自己少挣点就是了，不就多搭配一点时间和功夫吗！”就这样，他凭着薄利多销和吃亏是福的“生意经”，几十年如一日，在小镇街道上也有了些小名气和成绩。
听刘师傅讲，他用精湛的包油糕技艺已经供应出了两个大学生，并且都已参加了工作，还为儿子在镇街道买了套商品房，现在正准备为儿子攒钱娶媳妇呢！
看着刘师傅憨厚的笑容、忙碌的身影、娴熟的手法和油锅中正在翻滚的油糕，他的手艺已经不是能赚钱的营生了，而是把劳动灌注到对生活的坚守、对美好未来的追求、对子女无微不至的付出和关爱，更是他对人生信念的一份执着和诠释……我默默祝福，刘师傅一家的生活能像他刚出锅的油糕一样，个个金黄滚烫和浓郁飘香！
五一碗酸汤饺子
一阵阵沉闷的鞭炮声把我从睡梦中惊醒，睁开朦胧的双眼，房间里有了忽明忽暗的光线。天已经亮，我瑟缩着身子，犹犹豫豫、哆哆嗦嗦地穿上了衣服，脑子思索着早上要吃点什么，今天可是元宵节呀！单位放假了，炊事员也回家了。本周我值班，有几个人在大门口进进出出？偌大的一个院子，只有一两个人影影绰绰地走动，略微有点空荡，院子显得寂寥而安静。我的心中犹然升腾起一种无名的幽怨，但肚子里“咕咕”的肠鸣声仿佛在催促着问：“主人，我早饿了，咱们吃点什么呢？”
是啊！早饭吃点什么呢？
我也在问自己：“下馆子吧？谁叫今天是元宵节呢！”我对自己说。
于是，我来到了街道，奇怪今天几乎所有的食堂都关门了，我又去了几家菜店门还是关着，实在没有办法了，最后找了一家开着门的小商店，但却没有熟肉卖，他只有速冻的饺子和老干妈……
“那就只好吃速冻饺子和老干妈夹馍了！”我自言自语地忙乎了一会，炉子上的饺子熟了，烤箱里的馍馍热了，蒜泥汤汁也和好了，一切就绪就等着开吃啦。但我怎么也高兴不起来，有一种被冷落的悲哀，于是我拿出手机给我的饺子和夹馍拍了一张特写，急忙发到了朋友圈，提醒着微信朋友我还活着，而且活得很好……
万能的微信，不知名的朋友圈，他们终于调侃着给我回话了，偶尔也有祝福的话语，我欣慰了许多！在今年的元宵节里，我第一次尝到被冷落的滋味和关爱的温暖……
一个人的元宵节也要吃元宵，但我更偏爱吃饺子，于是我自己买了饺子，自己煮了饺子，并且津津有味地独自一人吃了一碗酸汤饺子，味道还真的不错！我想快乐其实很简单，无论是一家人其乐融融，还是一个人有点“孤苦伶仃”或者自己觉得有点“可怜巴巴”……但那都不打紧，重要的是人们常言道：心态决定成败，心情决定征程！那么心态和心情又是什么呢？它们就像我们身体的淋巴和神经的中枢，只是对身体不良反应的调节，对感官信息的传送，但所有感情的出发点和信息的决定权都在我们自己的心中，是可调可控可变的因素……
于是，聪明的人便高调地说：“高兴是一天，不高兴也是一天，我们为什么不天天高兴地生活着呢？”
我想也是，人生苦短，生命无常，只要每天睁开眼睛能看见太阳升起，还有什么比朝阳更让人眷恋的呢？我是一个人，我想就是一个人的元宵节也要上一碗酸汤吃饺子，虽然心头有点寂寞，感觉有点冷落，但马上请“淋巴”调节一下心情，让“中枢”听听音乐，咀嚼饺子的声音就不会觉得那么单调，耳朵就不会那么寂寥，心中自然会享受繁华喧闹过后的清净和玄妙了！
【记忆中的美味散文】相关文章：
以记忆中的暑假为题的散文11-20
珍藏的记忆散文02-01
记忆的味道散文11-19
记忆中的小河作文01-11
记忆中的那条街作文09-12
记忆中的美好作文03-07
记忆中那翠绿的竹林08-01
记忆散落在夏日里的乡村散文11-14
记忆里的灯火阑珊散文11-07
记忆中的妈妈初三作文11-20