漫说中国古代流行的妆容知识点

漫说中国古代流行的妆容知识点

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　　漫说中国古代流行的妆容

　　当今城市，无论贫富，每个成年女性都拥有自己的美容用品，大瓶小罐，或是昂贵的舶来品，或是低廉的雪花膏，涂抹于面，便多了几分自信。事实上，从古至今，女人们就寻找各种美容用品，可谓孜孜以求，乐此不疲。

　　一部美容史，也是一部药物史。在中国，早在殷商时期，古人就在生活实践中领悟到，自然界中神奇的花花草草不仅能治病，还和美容有千丝万缕的联系，那时的女子已经开始用燕地红蓝花捣汁凝成胭脂来让嘴唇鲜艳欲滴。周文王时期，女人已经广泛使用锌粉擦脸。在我国第一部药学专著《神农本草经》中，共列出药物365种，其中记载有美容作用的药物就有几十种，如“冬瓜子令人悦泽，好颜色，益气不饥，久服轻身耐老”、“白芷长肌肤，润泽颜色，可作面脂”、“白僵蚕能灭黑斑，令人面色好”等。此外，书里还记述了生姜、葱白、大枣、芝麻等20多种食物的美容作用。

　　西汉时期，霍去病大败匈奴，后者仓皇流亡漠北，留下了哀怨的民谣：“失我祁连山，使我牛羊不蕃息;失我焉之山，令我妇女无颜色。 ”后人考证，“焉之”即“胭脂”，焉之山盛产胭脂草，匈奴妇女以之美容，可见，即使是荒原朔风，对美的追求还是跟烟雨江南一般的。

　　胭脂添色之外，古人同时追求肤白如雪。成语“洗尽铅华”中的“铅华”，就是指铅粉，早在商代，中国人就发现了铅的化合物有增白的效果。古人烧铅作粉，搽在脸上用于增白。古今中外，追求美都是要付出代价的，我们可以想象，当年，多少把脸整得雪白的美女，不少落了个铅中毒的下场。日本平安时代的故事画卷中，描绘的美丽的王姬中刚过四十岁皮肤就被烧出一块块黑斑，就是因为铅粉用得多了。十九世纪后半叶，世界上研制出无铅白粉。日本也于明治、大正年间进口无铅白粉。昭和九年(1934年)日本政府宣布禁止使用含铅白粉。莺粪脱色作用较强，不少日本妇女使用这玩意儿作皮肤增白剂。

　　在很多时候，健康与漂亮，似乎并不能相辅相成。即使在医学高度发达的今天，化妆品仍难说安全，一些化妆品中还可以找到微量的铅，以及汞、砷等重金属。英国科学家曾经发布过一个研究报告，指出由于每天使用化妆品，欧洲女性每年平均吸收约2.3千克化学物质。这些化学物质，带来的当然不仅仅是美貌了。

　　无论是“楚王好细腰，宫中多饿死”，还是“一旦新妆抛旧样，六宫争画黑烟眉”，从古至今，总有站在时尚潮流最前线者。后一句说的是杨贵妃，她改用墨烟画眉，甚至让大唐王朝的青黛和炭条大大滞销。那年头，皇宫就是时尚潮流。唐朝是一个海纳百川的时代，大伙儿好追风。据考证，当时宫里曾流行一种“血晕妆”——在剃得精光的眉毛上下，用红紫色涂画三四条横道，接着用手指将之涂抹至化开，看上去血肉模糊，一时居然大大流行。到了元和年间，妆容又改了，“腮不施朱面无粉。乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低。圆鬟无鬓椎髻样，斜红不晕赭面妆。 ”白居易这首《时世妆》成了元和某年夏天流行妆容的时尚发布词——脸涂赭色，黑泥涂唇，八字眉，高耸的椎髻，今人看来像“哭丧妆”，居然又一次风靡全国。

　　不同时代，审美观是不一样的。汉乐府民歌《陌上桑》说：“为人洁白皙，鬑鬑颇有须”，面白微须，这就是两千多年前美男子的标准。有人开玩笑说，如果芙蓉姐姐穿越到唐代，那会被惊为天人的。

　　刘心武早年的长篇小说《钟鼓楼》中写了一个清代美女：“这女儿长得十分美丽——自然是按当时的审美标准衡量。她有着一张鹅蛋脸，双眼细而长，鼻梁平塌而鼻头圆白，一张地道的樱桃小口，下巴偏右侧有一颗不大不小的黑痣。 ”放在今天，这当然称不上美女了。曾有人看到清宫妃子的照片，颇倒胃口——但在当时，那确实是美女。而金发碧眼，则是丑八怪了——别说清朝，就是几十年前，中国老百姓还无法接受外国人的模样。美国记者弗克斯·巴特菲尔德在《苦海沉浮——挣脱10年浩劫的中国》一书中记载了这么一个故事：他在中国中部一个省会旅行时，江边的船民乍一见到他，吓得趴在船舱里，以为撞见了鬼。

　　在今天的世界，虽然还有原始部落以长颈为美，不惜套上层层项圈，弄得长脖子与身体极不协调，或者以大嘴为美，甚至在舌头上固定一个大盆子把嘴撑大，但多数地方，都以欧美的审美标准为标准了——不说别的，就说现在中国各城市的楼盘，都争相取个洋名。如今，林黛玉与玛丽莲·梦露放在一起，国人更欣赏谁的美?无言，郁闷。

　　漫说中国古代流行的妆容

　　一、中原女子以素妆为主

　　若以地理区域划分，可以简单地将位于北方的女性划分为中原女性，将南方的女性划为楚地女性。

　　地理位置的不同造成了气候环境的不同，两个区域女性的妆容也有着巨大的差异。《诗经》作为中国最早的诗歌总级，其中主要刻画的就是生活在黄河流域地区的中原女性形象。

　　尚礼、尚文可以说是周朝的特点，这个时候的人民将女性的内在美和外在美划分的很是明朗，他们认为女性的内在美主要是指女性的才能、智慧以及符合当时社会的利益及修养，把这些成为“德”；外在美、体态之美、妆容之美则成为“色”。

　　后代以孔孟为代表的儒家思想，对女性更强调内外兼修，如果出现了德与色相冲突的情况，则更倡导重德轻色。佛家学说更是将外部的“色”当做应当排斥的存在，“色即是空空即是色”的言论到现在仍有人提及。

　　《诗经》中著名的诗篇《关雎》中这样表述：“窈窕淑女，君子好逑”，“窈窕”二字在《方言》中有如下注解：“美状为窈，美心为窕”。

　　可以见得，诗经中对女性的审美注重的仍然是内外兼修，而且单单拥有其中一样都算不得淑女，美貌的人只有同时拥有内在美的前提下才是值得赞美和欣赏的。

　　妆容本身的出现，就是为了增加女性的外在美，那么在周朝推崇的外在美应该偏向什么呢？

　　从《诗经》中就可以看出来，内段时期注重的外在美主要以自然健康、清新淡雅、清水出芙蓉，天然去雕饰为美。

　　当时以庄子为代表的道家思想倡导以自然为本，以个体的人格和生命的自由为最高要求，保持添饭，反对雕饰。法家也不强调雕饰的重要，法家思想更多的是从功利的角度出发，过分的雕饰会阻挡进程的推进。

　　《诗经》中有着很多位美人，其中《卫风·硕人》中描写的卫庄公夫人非常有名：“硕人其颀，衣锦褧衣……手如葇荑，肤如凝脂， 颈如蝤蛴，齿如瓠犀，螓首蛾眉，巧笑倩兮，美目盼兮!”

　　这寥寥几笔，生动地为我们刻画出一个在当时审美中美人的样子。

　　“硕人其颀，衣锦褧衣”，外部服饰的妆点是必不可少的，服饰干净华贵是一名淑女的必备要求；“手如葇荑，肤如凝脂”这句话就是在形容庄姜的手纤长柔软，皮肤白皙，吹弹可破；

　　“颈如蝤蛴，齿如瓠犀”，蝤蛴是指在木头中生长的一种长而白的幼虫，庄姜夫人脖颈纤长，牙齿洁白而整齐；“螓首蛾眉，巧笑倩兮，美目盼兮”,庄姜额头饱满，眉目弯弯，神态妩媚，顾盼生姿。

　　全诗并未提及化妆及修饰的内容，更多的是关注卫庄公夫人本身的美貌，可见当时以天然之美为关注重点，另一首著名诗歌中甚至都没有关注任何外貌的细节。

　　《陈风·月出》中是这样描写美人的：“月出皎兮，佼人僚兮，……月出照兮， 佼人燎兮，舒夭绍兮，劳心惨兮”。

　　全文并未有任何直接描写，但就是能勾画出一位体态轻盈的少女，在月下翩翩起舞，飘若惊鸿，宛若游龙，并不着眼于少女的样貌，而是专注描绘她的体态。

　　可以看出，在诗中歌咏的中原女性以自然之美为主，体态重于样貌，情态高于妆容，以素面朝天为荣，追求自然清新之美。

　　二、南楚女性以浓妆艳抹为特色

　　先秦时期长江流域以南的地区为楚国。钱钟书先生就曾经在《管锥篇》中对楚国女子的妆容有所描述：“和中原女子‘淡如水墨白染’不同，大凡楚国漂亮的女子，无不如‘画像之渲杂丹黄’”。

　　可见与中原地区的素妆审美不同，楚人对于女性的审美呈现“错彩镂金，浓妆艳抹”的特色。

　　如果说《诗经》是中原地区文化的集合，那么《楚辞》就是楚国文化的代表。

　　《诗经》中描绘的女子更多的代表着良家妇女的主流审美，而《楚辞》中的女性更加浪漫，女性代表的群体也不再是单一的良家妇女，还有女伶、女巫、歌姬、舞女等等职业，这些人脱离了家庭的拘束，偏向神化，带有虚幻神秘的色彩。

　　也因为地域的不同，中原女子多半身高且四肢修长，而楚地女子多趋向娇小、纤弱而柔美。

　　《山鬼》中描绘了一种虚构的，生活在山野之中的妖怪精灵，“既含睇兮又宜笑，子慕予兮善窈窕”一句描画了山鬼眼波流转，唇角含情，身材婀娜的形象。

　　楚王墓中出土了《人物龙凤帛画》，上面绘出的女子身形均腰肢纤细、颈项秀长、身材娇小，也符合“楚王好细腰，宫中多饿死”的典故。

　　在服饰上，与衣着颜色淡雅清秀的中原不同，楚国女性衣物更偏好色彩鲜艳并且装饰丰富。凸显了她们具有奇幻色彩、华美动人的美。

　　无论是虚构的山鬼还是少司命，均衣着华丽，这与楚地笃信巫有关，楚人“信鬼好祠，巫风甚盛”，这是所有史学家公认的事实。而在巫术崇拜中，仪式是非常重要的。

　　在仪式中“悦神”的舞蹈及主持人更加需要夸张艳丽的衣饰，这样的审美也带入了日常生活中，所以楚地的女性更偏好色彩斑斓、缕金错彩的衣裳。

　　因为楚地崇尚巫术，有强烈的女性崇拜意识，滋生于此地的《老子》学说即主张柔弱胜刚强，认为水为万物之母，因此楚地崇拜女性神祇，女性地位较高。